…waren auch diese Bilder. Sie sind auf dem Weg zu uns leider „falsch abgebogen“ und im Spamfilter gelandet, aber wir konnten ihnen den richtige Weg zeigen:) . Etwas verspätet, aber immerhin!
Alle Fotos von Anatoli Reklin
Weinkauf in Ürgüp
auf dem Weg nach Dogubayazit
Alle Bilder von Christian Seel
Bazar in Täbriz
Warme Kartoffeln im Direktverkauf
Text und Fotos von Jogi Meyer-Sieger
Aufgeregt war ich schon, als ich in der Vorhalle unseres Hotels in Teheran auf die Verwandten eines Freiburger Freundes wartete – zum einen kannte ich diese Leute gar nicht, zum anderen war schon eine 3/4 Stunde seit dem vereinbarten Zeitpunkt vergangen. Aber wie deus ex machina erschien Reza und beruhigte mich : telefonisch sei er soeben informiert worden, dass man lediglich im Stau der 17 Mill. Metropole stecke, was mich auch wieder daran erinnerte, dass die Uhren im Orient eben anders gehen als bei uns.
Endlich – ein älterer Herr sah sich fragend an der Rezeption um und entpuppte sich auf meine Nachfrage hin als mein Ansprechpartner Mostafa, der Vater meines Freundes. Er kam in Begleitung seines Sohnes, seines Schwiegersohnes und eines Neffen – großer Bahnhof!
Los geht’s- in einem schicken Mittelklassewagen, aber bei dem Verkehr ist mehr als stop and go nicht möglich. So könne wir uns im Auto schon mal vorstellen, und nach dem üblichen small talk entwickelt sich rasch ein erstaunlich herzliches, informatives und humorvolles Gespräch.
Die Fahrt geht bergauf zum Baam Tehran, dem „Dach von Teheran“, einem Aussichtspunkt auf 1800m Höhe am Fuße der Schneeberge mit Skilaufmöglichkeiten am Gipfel der Dreieinhalb- Tausender. Zunächst müssen wir am Parkplatz in einen Bus umsteigen, der uns weiter nach oben bringt. Im Bus dann die erste Überraschung: keine Trennung von Männlein und Weiblein wie in den Verkehrsmitteln im inneren Stadtbereich, und eine Stimmung wie nach dem Oktoberfest- viele singen, und rhythmisches Klatschen soll dem Fahrer eine ruhige Hand signalisieren. „Hier ist eben nicht Stadtbereich“, wird mir auf meine Frage geantwortet, und ich bin noch lange über die zahlreichen jungen, fröhlichen Menschen angenehm verwundert.
Oben ist es frisch, die Dämmerung hat eingesetzt, aber der Blick über das 800m tiefer liegende Häusermeer ist grandios, wenn auch mit dem Foto nicht mehr gut zu erfassen.
Hin und wieder klingelt ein Telefon der Begleiter: die Ehefrauen warten zuhause mit dem gerichteten Abendessen. Also zurück mit Bus und Auto durch den etwas gelichteten Autoverkehr.
Wir kommen in eine schöne Wohngegend, ein Garagentor öffnet sich elektrisch zum Innenhof von Mostafas Haus, der im Erdgeschoß mit seiner Frau lebt, die Tochter und ihr Ehemann wohnen mit der 13jährigen Parmi im 1. Stock.
Hinter den Fenstern schauen erwartungsvoll und winkend viele weibliche Gesichter, und keine der Damen hat ein Kopftuch an! Vor der Wohnungstür heißt es Schuhe ausziehen und in die Gastsandalen schlüpfen, dann stellt mich Saeid, der gut englischsprechende Neffe, der Familie bzw. den Ehefrauen und den weiteren Töchtern Parmida, 10 J., und Tina ,6J, vor : ich darf den Frauen die Hand geben, was in der Öffentlichkeit überhaupt nicht möglich ist, und auch die schicke Kleidung der jungen Frauen und das ausdrucksstarke Make-up imponiert. Aber noch mehr bin ich über die herzliche Begrüßung überrascht! Alle freuen sich über den Besuch, ich muss auf dem Sofa Platz nehmen vor einem Glastisch, der mit zahlreichen Früchten, Keksen, Nüssen und Obst dekoriert ist – das soll alles für mich sein? Und wie kann ich gleichzeitig essen, Tee trinken und die zahlreichen Fragen beantworten? Gemach .. bedeutet mir Saeid , der sprachgewandte Wortführer, der auch für die meisten der Anwesenden ins Persische übersetzt.
Endlich kann ich das große Fotobuch, das mir der Freiburger Freund mit Bildern seiner und der persischen Familie – aus früheren Zeiten- mitgegeben hat, dem Vater Mostafa übergeben, und alle stürzen sich mit Begeisterung auf die Bilder. Mostafa kann aus seiner Zeit in Deutschland vor ca 20 Jahren noch etwas Deutsch, und einige verstehen etwas Englisch, so geht die Unterhaltung erstaunlich problemlos und ohne Missverständnisse. Bis auf die Tatsache der anstehenden Wahlen in 6 Wochen lassen wir die Politik beiseite, wir haben ja auch so genug zu erzählen!
Auch ich muss Bilder meiner Familie mit Ehefrau, den drei Kindern und dem Enkel Luis zeigen, der ja, wie Insidern bekannt ist, von jedem neuen Ort meiner zahlreichen Reisen eine Ansichtskarte bekommt. So unterschreiben denn auch alle je eine Karte mit einem Gruß an Luis und an Mostafas Sohn mit Familie in der Nähe von Freiburg.
Mashim, Mostafas Frau, hat persisch gekocht und bittet zum Essen. Ein Wohnzimmertisch ist- zunächst – für die Männer bestimmt, alle Gerichte (Safranreis, Fesenjan- Fleischbällchen und Hähnchen in Nußsoße- sowie eine Lasagneart nebst kleıngewürfeltem gemıschtem Salat ) stehen auf dıesem Tısch, und nachdem der Gast von allem genommen hat, greıfen auch dıe anderen zu- dıe Frauen und Mädchen sitzen jedoch in einer offenen Küche, an einem eigenen Tisch, aber ganz nah dabei, so dass ein fröhliches Geschnatter hin und her möglich ist. Und siehe: bald ergibt sich auch eine wechselnde, gemischte Tischordnung an beiden Tischen – ganz wie bei uns im Avantibus die Sitzplätze jeden Morgen problemlos neu besetzt werden!
Als ich schon mehr als satt bin, wird mir noch ein Teller mit Joghurt und Törtchen und Obst gereicht – es geht nichts mehr, auch kein, natürlich alkoholfreies, Bier mehr, nur noch ein kleiner Tee zum Abschluss.
Bevor die Kinder zu Bett gebracht werden (für meine Begriffe völlig problemlos), müssen natürlich noch die Familienfotos gemacht werden- jeder mit Jogi und ein Bild gemeinsam, und dabei wird viel gelacht (die Familienbilder stelle ich aus persönlichen Gründen nicht ins Netz).
Plötzlich kommt ein Tablett mit Geschenken: Pistazien für Freiburg und für mich, Süßigkeiten in allen Formen und Kartonagen und Obstpakete! Mit Mühe erkläre ich, dass das Koffergewicht bei meinem Rückflug von Almati nach Freiburg begrenzt ist, so muss ich versprechen, beim nächsten Besuch den Rest der Geschenke mitzunehmen.
Und auf einmal zaubert eine der Ehefrauen eine Telefonverbindung nach Freiburg. Bei mir zuhause sprechen wir einen Gruß auf den Anrufbeantworter, bei Mostafas Sohn ist nur die kleine Tochter da, der wir Grüße ausrichten und die dann noch ganz rührend einige Worte mit ihrem Großvater spricht.
Vor dem Heimweg muss ich auch noch ausführlich über unsere Reise, die Übernachtungen und mit Hilfe der mitgenommenen großen Straßenkarte über unsere Route berichten.
Der Abschied naht: meine Bitte um Bestellung eines Taxis wird kategorisch abgelehnt, ich bin beim Verabschieden von jeder Person sehr bewegt und nehme viele Grüße nach Freiburg und Umgebung mit . .. Auf dem – verkehrsmäßig jetzt ruhigen – Transport zum Hotel werde ich nachdenklich: in den letzten 5 Stunden habe ich eine Seite vom Iran mit seinen Menschen kennen gelernt, die ich so mit dieser Herzlichkeit und Offenheit nicht erwartet hatte. Ich bin dankbar, dass mir das durch den Kontakt mit den Freunden in Freiburg und Umgebung ermöglicht wurde! In ein paar Stunden geht’s schon weiter nach Isfahan.
von Achim
Die Geschichte vom schwarzen Briefkasten
Am 2. Tag unserer Reise kaufte ich in Venedig eine Postkarte und eine Briefmarke. Karte und Briefmarke harmonierten, auf beiden war die Rialto-Brücke zu sehen. Die nette Verkäuferin sagte mir noch, ich dürfe die Karte nur in einen schwarzen Briefkasten werfen und zeigte mir einen Stadtplan von Venedig, in dem viele Kästen eingezeichnet waren. Das sollte kein Problem sein, zumal wir noch touristische Highlights wie den Markusplatz und eben auch die Rialto-Brücke betrachten wollten. Doch kein schwarzer Briefkasten war zu sehen. Einer war mal grau, sah aber wenig vertrauenerweckend aus. Inzwischen hielten auch meine ReisefreundInnen nach besagten Kästen Ausschau, fanden keinen, machten aber immer wieder spöttische Bemerkungen. Unser Hotel liegt in unmittelbarer Bahnhofsnähe. Auch hier kein schwarzer Briefkasten, aber ein Büro der Tourist-Info. Die Gelegenheit, das vor langer Zeit gelernte Italienisch mal wieder anzuwenden, wollte ich mir nicht entgehen lassen. Nun, auch hier konnte mir nicht geholfen werden. Die Kollegin schwor alle heiligen Eide, in Venedig seien sämtliche Briefkästen rot, und das sei schon immer so gewesen. Also ging ich in einen Tabakladen, um mir eine Briefmarke zu kaufen, die für die roten Briefkästen gültig ist. Sie hatten hier zwar Briefmarken, aber nicht die für Postkarten nach Deutschland, ich solle doch nebenan in der Post fragen. Im Hinausgehen fragte ich die Signora noch, ob sie etwas von schwarzen Briefkästen wisse. Ja klar, da IN ihrem Laden hinge einer. Die Postkarte machte sich damit endlich auf ihren Weg nach Freiburg.
Aber welchen Weg hat sie wohl genommen?
Heute, fast 14 Tage später, bekam ich eine e-mail von der besten aller Ehefrauen:
Heute kam Deine karte aus Venedig !!!!!!!!!!!!!!! (wo es ja dann richtig losging). Jemand hat die Adresse kopiert, ausgeschnitten, auf einen Umschlag geklebt, Karte rein und ab – auf dem Stempel steht: Malta post, 18.04., postage paid. Warum sollte auch die Karte meines Weltreisenden den direkten Weg nehmen? !
Teheran – alle Fotos / Texte von Irma Baumeler-Schweizer
Zu Dritt oder auch zu Viert auf dem Mofa! Hauptsache man kommt irgendwie durch den Verkehr!
Als Fußgänger braucht man starke Nerven, die theoretisch vierspurigen Strassen, wo jeder cm genutzt wird um irgendwie vorwärts zu kommen, zu überqueren. Einfach sich vor die Autos stürzen, mit der Hand Stopp Zeichen geben, und hoffen, dass das Auto oder das Motorrad kurz anhält!
Gewusel im Bazar
Schwere Lasten werden auf Handkarren durch den Bazar gezogen oder gestoßen
Mittagspause!
Es gibt auch Parks, wo man sich von den Menschenströmen und nicht enden wollendem Verkehr erholen kann.
Schulmädchen besuchen das archäologische Museum
Liebe Blogleser,
es erreichten uns noch einige Bilder, die wir kurzerhand zusammengefasst hier zeigen.
Alle Fotos von Anatoli Reklin und Hans-Peter Christoph
Gök Medrese in Sivas, Türkei
Ishak-Pascha-Palast, Türkei
Unterwegs zwischen Türkei und Iran
In der Nähe von Täbriz, Iran
…kleine Auswahl einer iranischen Konditorei…
Wegen einer Regierungskonferenz in unserem Superhotel in Isfahan bleiben wir einen weiteren Tag in Täbriz und werden dafür nur einmal im Wallfahrtsort Mashad nächtigen.
Wie sollen wir diesen geschenkten Tag verbringen?
Um 9.30 Uhr treffen wir uns im Bus, für uns ist es eine Fahrt ins Blaue, nur Reza kennt das Ziel. Er lotst uns am Urümyehsee vorbei, dem „mindestens zweitgrößten Salzsee der Welt“, über Bonab nach Maragheh.
Reza beantwortet uns unterwegs geduldig viele Fragen zum Iran. Über das Gesundheits- und das Bildungssystem, über die bevorstehenden Wahlen und wie die Kandidaten sich bekannt machen, über das durchschnittliche Einkommen von ca. 100 €, über Mieten und Wohneigentum, über die Möglichkeit von Ausländern, Eigentum zu erwerben und wie es vererbt wird, und, und, und. Ja, als einer dieser berüchtigten Saipa-Fahrer ein besonders verwegenes Überholmanöver macht, beantwortet er uns auch die Fragen zum iranischen Organspendeausweis.
Ab und zu müssen wir an einer Polizeistation halten und unsere Tourenkarte abstempeln lassen. Das erinnert an die Bodenseerundfahrt oder die Wanderung nach Santiago de Compostela.
Maragheh bedeutet Dorf der Viehweide, aber nicht dafür ist die Stadt bekannt, sondern für ihre Grabtürme, von denen noch vier erhalten sind. Wir werden von Alizadeh erwartet. Er erklärt uns die Architektur und Geschichte der Türme auf Farsi, Reza übersetzt und ergänzt. Alles ist interessant, aber auch anstrengend, so beschließen wir, die Besichtigungen ein wenig abzukürzen und stattdessen ein Lokal anzusteuern, eine Kleinigkeit zu essen, um dann später den Rest des Tages noch in Täbriz zu verbringen.
Die „Kleinigkeit“ besteht aus Salat, einer sehr feinen Graupensuppe, Platten mit Hühnchen und verschiedenen Lammgerichten und dem Reis, über den ich in einem Reiseführer gelesen hab, wer den einmal probiert hat, ist für andere Reiszubereitungen verloren. Den Joghurt hab ich für den Nachtisch gehalten, doch er war mit Schalotten angemacht. Nun, Lamm war noch da, und in dieser Kombination hat er gar köstlich gemundet.
Bei der Bezahlung haben wir uns in unserer Gruppe sehr schnell darauf geeinigt, einer bezahlt alles, und im Bus wird die Summe durch die Anzahl der EsserInnen geteilt. Es wäre auch wirklich albern, wenn wir, die wir uns diese tolle Reise leisten können, anders verführen. Denn bei diesem Essen mußte jeder 160.000 Rial bezahlen, vier Euro, für uns der Preis von einem Glas Wein. Für den durchschnittlichen Iraner dagegen 4 % seines Monatseinkommens.
Auf der Rückfahrt fährt Hans-Peter mit seinem Wägelchen durch den Gang und bietet den von Christian bereiteten Busfahrerkaffee an. Ina verteilt Ghorabiyih, das sind wunderbare, große Pistazienplätzchen. Wie der Bischof in der vollbesetzten Kirche beim Weihnachtsgottesdienst passen die tatsächlich in unsere Bäuche noch rein.
Nach gut sieben Stunden und 300 km Busfahrt erreichen wir unser Hotel.
Christian verursacht beim Rückwärtseinparken in die schmale Toreinfahrt einen Stau, erntet aber kein wütendes Hupkonzert, sondern bewundernde Blicke ob seiner Fahrkünste.
Eine schöne Tour – Der „verlorene“ zweite Tag im heiligen Mashad wäre sicher nicht schöner gewesen.
Achim Hudewentz
Brigitte hat Geburtstag
Durch die Vorbereitung der Reise weiß ich, wann die Teilnehmer Geburtstag haben. Brigitte ist die erste, sie hat am 20. April.
Am 19. kamen wir trotz langwieriger Grenzprozeduren recht früh am Abend in Tabriz an, es war Freitag (der iranische Sonntag), das heißt die Strassen waren leer, denn alle Städter, so schien es uns, waren draußen im Grünen und picknickten mit der ganzen Familie vorzugsweise an den Straßenrändern und auf den schön angelegten Verkehrsinseln im Außenbereich der Großstadt. Tabriz hat immerhin an die 2 Millionen Einwohner.
Nach unserem gemeinsamen Abendessen ging Hans-Peter noch kurz vor 22 Uhr in den Blumenladen hinter der übernächsten Ecke und besorgte in bestem Alemannisch beim iranischen Blumenhändler einen Strauß für Brigitte, Christian stellte ihn im Kofferraum des Busses in einen Eimer Wasser, damit er bis zum nächsten Morgen kühl und frisch gelagert wäre.
Brigitte ist eine Frühaufsteherin, wir auch. Wir waren also sicher, sie beim Frühstück anzutreffen. Ausgerechnet heute verschliefen wir und hatten etwas Morgenstress. Doch glücklicherweise war auch Brigitte heute etwas später dran, so konnten wir ihr gratulieren und den Strauß in den Arm legen. Sie jedoch schaute ganz irritiert und etwas verstört. In ihrem schönen Schweizerdeutsch sagte sie, sie habe gar nicht Geburtstag, jedenfalls nicht heute, sondern erst in ein paar Wochen. Wir waren ganz enttäuscht und wie abgelöscht, wir hatten ihr doch eine Freude machen wollen! Sie aber reagierte ganz prima und freute sich ehrlich über den Strauß und die guten Wünsche, und als die anderen Teilnehmer, die nach und nach eintrudelten, mitbekamen, dass es ein Geburtstagskind unter uns gab, nahm sie alle Glückwünsche huldvoll und verschmitzt entgegen und verzichtete auf lange Erklärungen.
Wie gut, dass diese Reise so lange dauert. So haben wir eine zweite Chance, ihr noch unterwegs zu gratulieren.
Ina
An dieser Stelle, möchte ich mal keinen Reisebericht senden, sondern einfach „Dankeschön“ sagen an das ganze Avanti Team!
Danke an Ina (Ladies First), die uns auf den langen Fahrten immer wieder mit liebevoll zubereitetem Kaffee aufweckt, serviert mit Keksen.
Danke an Hans-Peter und Christian, unsere beiden Chauffeure, die uns immer sicher ans Ziel bringen. Sei es bei dichtem Stadtverkehr, der forschen Fahrweise im Iran, und auch klitzekleinste Parkmöglichkeiten scheinen für Euch kein Problem zu sein. Wir fühlen uns bei Euch sicher und gut aufgehoben!
Danke an Anatoli, der immer tolle Fotos schiesst, aber eigentlich dafür verantwortlich ist, dass der Bus fährt und nicht stillsteht.
Danke für die lokalen Stadtführer, die uns kompetent ihre Städte zeigen, und ganz besonders auch danke für die tollen Reisebegleiter:
Naciye in der Türkei und jetzt Reza im Iran, die uns mit Informationen über Land und Leute versorgen, und darüber hinaus alle unsere Spezialwünsche erfüllen.
Danke für die schmackhaften Picknicks, die Ihr uns kredenzt.
Ihr seid ein wunderbares Team, immer freundlich, motiviert und „aufgestellt“!
Schön, dass wir mit Euch unterwegs sein dürfen!
Irma und René
Richtig, zuerst geht’s zum Friseur in dieser unaussprechlichen Grenzstadt Dogubayazit kurz vor dem Iran. In den kleinen Gassen sehe ich gegenüber einem Metzger, der tatsächlich mit einer Axt gerade ein Viertelrind aufteilt und neben einem der hier häufigen Gemischtwarenhändler vor einem Fenster einen Wäscheständer mit mehreren nassen Handtüchern.
Drinnen zwei Drehstühle vor zwei Spiegeln und ein heftig einladender junger Mann, der mir zuwinkt und die Tür öffnet.
Die Einladung wird angenommen, und nach kurzer Begrüßung deute ich unmissverständlich den Wunsch nach Verbesserung der Kopffrisur an. Ehe ich mich versehe, werde ich mit einem Umhang bekleidet und wie aus dem Nichts zaubert der Meister- nennen wir ihn Ali – mit einem Rasierpinsel weichen Schaum auf mein Gesicht. Nun gut. Mit einem frisch ausgepacktem Rasiermesser und unglaublich schnellen Fingerbewegungen entfernt Ali Schaum und Barthaare und bewegt das superscharfe Messer schlagzeugartig – dabei effektiv – über meine Backen, Kinn und Hals: Mit einer Hand zieht er die Haut zusammen, um mit dem Messer in der anderen Hand die Haare möglichst an der Wurzel zu entfernen. Wie ein Tänzer wirbelt er hinter meinem Stuhl umher, zieht mein linkes Ohrläppchen hoch, dann den rechten Mundwinkel in die Länge- ein System erkenne ich dabei nicht!
Ich war schon oft in der Türkei beim Friseur, aber heute erlebe ich etwas Neues: Der Schaum ist weitgehend entfernt, ich erwarte das Schneiden der Haare. Doch schon ist der große Rasierpinsel neu aufgeschäumt und wird zum 2. Male über mein Gesicht gewedelt, wenn ich jetzt „Stopp“ gesagt hätte, wäre der Mund voll Schaum. Und als endlich alle noch so kleinen Barthäärchen verschwunden sind, säubert mich Ali mit einem warmen Tuch und schmiert mir direkt anschließend eine hellbraune Paste auf mein Gesicht – und lächelt mich an. Ich weiß, dass diese Creme trocknet und wieder entfernt wird, bevor ich diesen Raum verlasse.
Jetzt greift Ali zum Behälter mit hellrotem heißem Wachs, in das er Wattestäbchen tunkt und sie mir in beide Ohren steckt. Zugleich überzieht er beide Ohrmuscheln komplett mit diesem hellroten Wachs. Zwei weitere Wattestäbchen werden ebenfalls mit Wachs getränkt und mit einem komplizierten Mechanismus in beiden Nasenlöchern verklebt.
In einer Art Geistesblitz hole ich die kleine Kamera aus der Tasche, um einen der wartenden Einheimischen um ein Foto zu bitten- er hat Riesenspaß daran und drückt mehrfach auf den Auslöser.
Was kommt jetzt?
Natürlich ein Glas Tee, Çay, das mir angeboten wird. Aber nur, um die Wartezeit zu überbrücken, bis das Wachs trocken ist.
Jetzt wird’s schmerzhaft!
Zuerst mit einem Ruck aus den Ohrlöchern die Wattestäbchen, die mir triumphierend mit den heraus gelösten Ohrhaaren vor die Augen gehalten und dann mit geübtem Schwung durch die geöffnete Tür auf die Staraße geworfen werden. Dasselbe geschieht mit den Stabchen, die mir aus den Nasenlöchern hängen – da das Ergebnis der Nasenhaarentfernung Ali nicht befriedigt, wird die Prozedur hier noch mal wiederholt. Ich habe beschlossen, mich zunächst ohne weiteren Widerstand Alis Händen zu unterwerfen, ich habe ja Zeit, nur zum Hamman will ich nachher pünktlich sein.
Endlich beginnt der eigentliche Zweck meiner Anwesenheit, das Haareschneiden. Viel ist nicht zu entfernen, zum einen ist die Kopfbehaarung arg spärlich, zum anderen war ich gerade vor 3 Wochen bei Alis Kollege in Freiburg. Aber wie viele Arbeitsgänge mit und ohne Maschine, mit Kamm, Schere und anderen Geräten für Ali nötig sind, um sein gewünschtes Ergebnis zu erzielen, kann ich nicht mehr nachhalten. Für mich war der Haarschnitt recht schnell O.K., aber Ali entdeckte immer wieder noch ein Haar, das 2 mm zu lang war. Und dann erst der Schnurrbart: Auch hier eine Spezialbehandlung mit Kamm und Schere wie üblich, dann aber wurden noch 3 elektrische Schneidemaschinen benutzt, und immer wieder mit Minischere der seitliche Rand korrigiert, wobei der Mundwinkel lateral stark in Richtung Ohr gezogen wurde.
Endlich fertig!
Jetzt durfte ich die Stirn auf ein Handtuch auf das Waschbecken legen. Ali begann mit der Kopfwäsche und der Entfernung der Gesichtspaste, die inzwischen maskenartig erhärtet war. Eine leichte Kopfmassage machte mich glauben, die Sitzung sei zu Ende. Aber die Nasen- und Ohrlöcher mussten erst noch mit einer Spezialmaschine abschließend gereinigt werden, die Gesichts- und Kopfhaut wurde mit wohlriechenden Wässerchen abgeklatscht, das Tuch wurde vorsichtig abgenommen – schnell und problemlos auf der Straße abgeschüttelt – und ich durfte meine Stirn wieder auf ein Tuch auf das Waschbecken legen.
Was jetzt kommt, ist eigentlich bekannt, war für mich aber neu: Die obligatorische Hals – Nackenmassage begann zwar im Nacken, ging aber den ganzen Rücken runter bis zum Kreuzbein und zwar mehrfach rauf und runter!
Christoph, der gerade hereinkam, konnte über diese Behandlung nur staunen. Danach begann die Zeremonie der Nacken- und Schulterdehnung, nur beim geplanten Einrenken der Halswirbelsäule lehnte ich dankend ab.
Noch ein Wässerchen, und nach genau 55 Minuten hatte Ali sein Werk beendet!
Über den Preis sind wir uns dann auch durch Halbierung seines ersten Vorschlages einig geworden und haben uns herzlich verabschiedet.
Im Laufe des Nachmittags habe ich noch Lothar – nur zum Haareschneiden – vorbei gebracht, was mir dann beim späteren Vorübergehen ein herzliches Zuwinken von Ali einbrachte.
Durch diese Stunde bei Ali war ich so erschöpft, dass ich den anschließenden Hamman – Besuch auf drei Worte reduziere: warm, hautverschönernd, muskelintensiv.
Ein schöner letzter Tag in der Türkei , der mit einem gemeinsamen Essen und einem herzlichen Dankeschön an Nacye, seit Istanbul unsere türkische Reisebegleiterin, endete.
Auf zur türkisch – iranischen Grenze und zu neuen Erlebnissen!
Jogi Meyer-Sieger
Hier der fotographische Nachtrag, auf vielfachen Wunsch:
